2019 Veldenzer Elisenberg Riesling kabinett, Max Ferd. Richter
Moselský ryzlink z okénka Sledujeme konkurenci – Max Ferd. Richter je asi sedmnáctihektarové vinařství se sídlem v Mühlheimu. To je oblast, o které vím jen, že tam převládá modrá břidlice. Náhodný nákup ze zvědavosti (La Fattoria). Číst dál
Archiv štítku: Německo
Sylvánské toužení znova po roce
Ani se nebudu dívat, co jsem o víně psal před rokem, první dojem je příjemnější než vzpomínka. Jak už to chodí na Vánoce a nový rok, dopíjím „zbytky,“ což jsou většinou odložená dražší vína, která většinou nechci otvírat v běžném provozu, když přijdu utahaný domů a chci si odpočinout se skleničkou vína.
Na etiketě to není zmíněné, ale SEHNSUCHT… obsahuje hrozny ze dvou ešerndorfských Erste Lage, z Lumpa a Fürstenbergu. Číst dál
Kacířsky o terroir(u) a stručně o franckém Sylvánu
Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Vinař nebo vinice? Odrůda nebo terroir? Pokud jde o slepici a vejce, z pohledu evoluční biologie je to jasné a vyřešené, první bylo vejce (snesl je plaz a narodil se z něj pták). Další dvě otázky můžeme taky klidně svěřit evoluci, jak vysvětlím níž. Číst dál
Nový pozdní sběr z Mosely, 2021

Nedávno jeden novinář citoval typickou odpověď Stefana Erbese na otázku po nových techologických postupech a inovacích ve sklepě: „Co tím myslíte? Děláme vína pořád stejně!“ Takovou odpovědí se vinař sice marketingově „umístí“ do segmentu tradicionalistů, ale v tomto konkrétním případě to vůbec není pravda. Erbesové v posledních letech zaváděli nová vína, experimentovali s uzávěry i s delším ležením vína na kvasničních kalech, přešli na spontánní kvašení a omezovali filtraci, prostě zkoušeli a prověřovali všechno možné. Přesto by se to „děláme vína pořád stejně“ s jistou nadsázkou dalo říct o dnešním polosuchém pozdním sběru. Zatímco u ostatních vín zastavují kvašení podle obsahu kyselin, tenhle ryzlink má vždycky stejný zbytkový cukr. Z projevu se dá subjektivně odhadovat, jaký je který ročník. Číst dál
Dva krásné suché pozdní sběry z Mosely
Ve středu konečně přijely nově nalahvované ryzlinky z Weinngut Karl Erbes z moselského Ürzigu. O první části jsem už psal tady, analytická data ročníku 2021 slibují (a degustace potvrdila), že si dobře pokyselíme v hubě. O nesmírné přitažlivosti Erbesových ryzlinků svědčí i tohle video, na kterém se rozlišovací papírek ze soutěžních degustací vzpíná ke skleničce :-) Číst dál
Dva ryzlinky, Wachau a Franky
Spitzer Steinterrassen Riesling Federspiel 2021, Weingut Schneeweis
Hledal jsem, čím začít domácí pobyt a objevil v chladničce dubnový dárek, ryzlink z Wachau. Klasická štíhlá pistole a střídmá etiketa. Ve skleničce světlá citronově žlutá barva, na nose nazrálé žluté ovoce a květiny, až mi lahev a šroubovací uzávěr v rakouských barvách málem vsugerovaly, že to je Veltlín :-) Ale není! V chuti je to jasné, silná až ostrá kyselina, mírně naleželý kvasnicový projev se zralými citrusy, bílou broskví a zeleným jablíčkm, 12,5% alkoholu, jednoduchost, slušná čistota a víno se tváří hodně sebevědomě až suverénně. Pocitově úplně suché s vynikající kyselinou, ale podle jisté plnosti chuti odhaduju pár gramů zbytkového cukru. Moc pěkný. Číst dál
SKB 109, moselské ryzlinky 2021
Celý květen jsem byl v Toskánsku. Bylo to krásný a bedýnka moselských ryzlinků 2021 byla asi jediná věc, na kterou jsem se těšil cestou zpátky. Vernaccii a Chianti od Panizzi jsem už ve čtvrtek rozvezl po Praze a v pondělí rozešlu Poštou mimo Prahu, je hotovo a můžu se věnovat ryzlinkům. Číst dál
Jedna fotka s komentářem, nic o víně
V pondělí jsem jel na otočku do Escherndorfu pro víno do nových bedýnek. Během mé cesty se nic zvláštního nestalo, přesně podle starého vojenského hlášení. Samozřejmě jsem tady chtěl vystavit už desátou fotku Escherndorfu a třetí fotku Vogelsburgu, ale místo zabrala úplně jiná fotka. Je na ní kašna na náměstí v bavorském Volkachu. Číst dál
Ryzlinkový objev z ročníku 2021
2021er Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese, Karl Erbes
Tentokrát nemám k dispozici analytická data, odhadoval jsem kyselinu na 9 gramů. Na rekord to není, ale vysoká kyselina ano. Ve skleničce je světlá citronově žlutá barva, na nose hodně svěží, středně intenzivní ovocná vůně – hlavně citrusy, ale i meruňka a zralé broskve. V chuti parádní svěžest s nástupem citrusové kyseliny, ovocné tělo s citrusy a meruňkami, slaně kamenitá mineralita v závěru. Lehkost a čistota. Vyšší kyselina trumfuje analytická data: podle 7,5% alkoholu to vypadá na vysoký zbytkový cukr, ale víno působí lehce až vzdušně, pocitově v kategorii polosladké. Asi by se to změnilo s ohřátím, po prvních zkušenostech ryzlinky 2021 hodně chladím. Je to soft-verze 2021 Kranklei Spätlese, chlastací víno s vyšší cenovkou. 2021 Kranklei je důraznější a dokonalejší, ale s podobnou pitelností a principem „hodně zbytkového cukru + vysoká kyselina + nižší teplota = polosuchá bomba.“
Podle poštovního webu by všechny ryzlinkové bedýnky 2021 měly být buď doručené nebo připravené k vyzvednutí. V pátek 22. dubna chci uzavřít objednávky špičkových milerek, sylvánů a ryzlinků franckého vinařství Horst Sauer. Jestli se chcete přidat, dnes je ten nejlepší den. Podrobnosti jsou tady, přihásit se můžete tady.
Kabinetní ryzlink z velkého ročníku
2017er Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett feinherb „Vom Roten Schiefer,“ Karl Erbes
Po čtyřech letech jsem využil příležitosti a se zásilkou nově nalahvovaných ryzlinků si nechal poslat tři krabice kabinetu z roku 2017. To byl skvělý ročník, ale kabinett feinherb je (pro mě) víno na brzké vypití, takže to je něco mezi odvážným využitím příležitosti a seriózním zkoumáním :-) Číst dál
2021 Kranklei, ryzlink s rekordní kyselinou
2021 Ürziger In der Kranklei Riesling Spätlese, Karl Erbes
Dneska stručně, nekriticky, jako nadšený fanoušek ryzlinku. Vraždění neviňátek v reálu! Pozdní sběr z Kranklei je ve skutečnosti sladký, ale teď zamlada (a dobře vychlazený) chutná jako suché víno. Jen vrozený ostych mi brání napsat, kolik má zbytkového cukru. Dobře zorientovaní ryzlinkofilové to odhadnou z údaje o alkoholu (7,5%) a ještě než se nadechnete, abyste řekli SLAĎÁK, tak napíšu, že má 9,5 gramu kyselin (na litr). Trochu sladkého na jazyku ucítíte, ale ostrá kyselina víno odlehčuje, dodává svěžest a energii. Celkový extrakt bude kolem stovky, ale s nízkým alkoholem a vysokou kyselinou je to lehké a svěží pití. Bůhví, jak se vyvine za rok. Podle všech informací o vinici a sklizni je to víno na dvacet let archivace a za rok nebo za dva se může rozvinout do opulentnějšího a bohatšího projevu. Očekávám přehlídku tropického ovoce, ale v současnosti je víno trochu sevřené, projevuje se hlavně enormní kyselinou, lehkostí a svěžestí. Ohromná zábava už teď a další zábava bude sledovat vývoj příštích deset let. Nejlepší ryzlink z poslední moselské bedýnky.
Reklama: Nová bedýnka obsahuje šestici vín franckého vinařství Horst Sauer a všechna jsou úplně suchá! Podrobnosti jsou tady, přihásit se můžete tady.
SKB 107 – francké milerky, sylvány a ryzlinky Horsta Sauera
Na konci týdne jsem rozvezl Erbesovy moselské ryzlinky po Praze. V úterý pošlu Poštou zbylé bedýnky mimopražským. Zároveň hned vyhásím nové bedýnky a vysvětlím, proč tak pospíchám. Protože to chci stihnout do konce dubna a v květnu si dát bedýnkovací přestávku. A jak už tušíte z obsahu posledních textů, staronovým tématem budou francké milerky, sylvány a ryzlinky Horsta Sauera. Číst dál










