Archiv pro štítek: Beaujolais

Morgon. Napřed zatracení, potom obdiv.

Dnes o Morgonu od Bertheneta, vinaře z burgundského Montagny. Víno z nakoupených hroznů: Morgon je jedna z nejvýznamnějších apelací v Beaujolais a z vinařství mi potvrdili, že hrozny na víno koupili. Bohužel s tím neposlali další technické údaje, a že by se hodily. Zatímco v Montagny se pěstuje pouze Chardonnay a víno se dělá v zásadě v nerezových tancích (menší část v barikových sudech), v Morgonu se pěstuje odrůda Gamay a víno kvasí povinně karbonickou macerací. Předpokládám, že betonové tanky nejsou povinné a víno následně může vyzrávat v dřevěných sudech, ale jak přesně to bylo u Berthenetů jsem se zatím nedozvěděl. Kvůli rozdílům mezi standardními postupy v Montagny a v Beaujolais by se technické informace hodily, ale budu si muset počkat na dobu, kdy se otevřou hranice a padnou covidová omezení.   Pokračování textu

Morgon Les Javernières 2015, Louis-Claude Desvignes

Napřed dobrá zpráva o aktuální toskánské bedýnce. Přihlášky chodí zatím velmi uspokojivě, jakoby většina čtenářů chtěla vyměnit roušky a lahvové pivo doma za Toskánsko a Sangiovese, ale každá přihláška navíc je dobrá :-) Na podporu aktuální bedýnky jsem chtěl otevřít něco ze starých toskánských lahví, ale ouha. Zjistil jsem, že už mám doma jedinou, a byl to kus, na který si zatím netroufám. Javernières je z Beaujolais, malá parcela na vinici Côte-du-Py, o které americký importér Lou Dressner napsal, že kdyby byl v Beaujolais stejný klasifikační systém jako v Burgundsku, potom by Côte-du-Py muselo být Premier Cru a Javernières Grand Cru.  Pokračování textu

Make Beaujolais Great Again!

Héritage 2018 Moulin-à-Vent, Domaine Paul Janin et Fils
Héritage je (jak asi víte) česky dědictví, výběr toho nejlepšího z více než stoletých keřů na Janinově parcele Tremblay. To už je božoléský folklór, sto- a více let staré vinice propaguje každý druhý vinař z regionu. Sám sem taky dávám fotky nízkých tlustých a staře vypadajících keřů, v Beaujolais jich je hodně a jednou mi to objasnil Benoit Desvignes z Villié: Nemáme tolik peněz jako v Burgundsku, abysme mohli tak často vyklučovat staré vinice a vysazovat nové. Na druhou stranu, staré vinice dávají koncentrovaná vína s typickým charakterem, to je přesně to, co chytří milovníci vína vyhledávají. Beaujolais jako region je podceňovaný, místní vinaři se snaží vrátit ho na výsluní zájmu, a vína ze starých vinic jsou dobrý nástroj.   Pokračování textu

Staré vinice a Větrný mlýn

Dnes o Saprolite 2018 Moulin-à-Vent z Domaine Paul Janin et Fils. Domaine čili hrozny z vlastních vinic a vyšších 14,5% alkoholu, přesně jak jsem od ročníku 2018 čekal (ale bál jsem se zeptat). Už jsem psal o Janinově Tremblay, o pár EURO levnějším bratříčkovi Saprolite, že je vynikající až senzační, o to víc jsem se byl zvědavý na Saprolite.   Pokračování textu

Další výborné Beaujolais 2018

Brouilly Terroir d’Odenas 2018, Maison Paul Janin et Fils
Další víno z nakupovaných hroznů, podobně jako základní Brouilly 2017 mě láká nízkým alkoholem (13%). Brouilly je z božoléských Cru největší (1260 hektarů vinic) a nejjižnější. Legenda říká, že jméno Brouilly je odvozené od Brulia, římského důstojníka, který sem odešel do výslužby. V půdě se mísí několik různých vlivů počínaje růžovou žulou, přes kamenitou suť a hlínu, kamenité naplaveniny a vápenec.   Pokračování textu

Chénas a Brouilly, dvě Cru Beaujolais

Do nabídky aktuální božoléské bedýnky jsem zařadil i vína z hroznů, které Janin nevypěstoval. Ta se lahvují pod jménem Maison Paul Janin et Fils a samozřejmě jsem byl zvědavý na rozdíly. Žádný velký objev se nekonal, vína Domaine Janin a Maison Janin si jsou stylově hodně podobná. Jak se dalo čekat, i nakupované hrozny pocházejí z ekologicky šetrného hospodaření. Mnohem víc se vína odlišují podle ročníku, dopředu prozradím, že ročník 2018 a 17 se liší víc než Janinovo Tremblay a Brouilly.    Pokračování textu

Senzační Cru Beaujolais

Encyklopedie považují Moulin-à-Vent za nejdůležitější a nejlepší z deseti Cru Beaujolais, s Fleurie a Morgonem v závěsu. Apelace Moulin-à-Vent se původně měla jmenovat Romanèche-Thorins, podle stejného vzoru jako všechny ostatní v Beaujolais a Burgundsku. Když došlo na schválení apelace, místní vinaři dali bůhvíproč přednost větrnému mlýnu nad obcí Romanèche a pojmenovali apelaci po něm. Dnešní víno od Janinů dostalo jméno podle starého názvu parcely (Le Tremblay). Název se už dnes nepoužívá, původní Tremblay se dělí na několik menších parcel. Eric Janin říká, že Tremblay koupil jeho dědeček v roce 1937 a že nejlepší učebnicí pro něj byly dědovy a otcovy sešity, kam si zapisovali všechny práce během každého ročníku, teploty a postupy sklepních prací…   Pokračování textu

Piémonts 2018 Beaujolais Villages, Janin


Po prvním úspěchu s Janinovým Chardonnay jsem byl napjatý, ale klídek, za mě je to úspěch ještě větší než s Argiles. Obecně je ve francouzských apelacích problém s orientací hlavně v tom, že vinaři běžně lahvují vína z nejlepších apelací jako základní, dokud ji samým nejsou dost dobrá, typicky kvůli mladým výsadbám (= malé koncentraci moštů). Degustace s Erikem Janinem v Romaneche-Thorins byla moje první v Beaujolais 2015 a dodnes si pamatuju na ohromení s prvním vzorkem: Jestli tohle je základní, regionální apelace, tak co mi chce ještě nalít v dalším kole??? Funguje to pořád, Janinové jsou o kolo napřed.   Pokračování textu

Bílé Beaujolais od Janinů

Už jsem tady dlouho nenapsal oblíbenou myšlenku, že vinaři z Beaujolais sice můžou Chardonnay deklarovat jako Bourgogne Blanc (dokonce i Mâcon Villages!), ale opravdoví patrioti v Beaujolais polepí lahve označením Beaujolais Villages Blanc! Cokoli s názvem Bourgogne je obecně lépe prodejné než cokoli s nápisem Beaujolais, takže se na to dívám se zalíbením. Apelační předpisy (= označování vína) jsou v tomhle koutku světa složité a stále se mění. Zrovna minulý týden byly zveřejněné nové korektury, amendace a vylepšení, ale mě to už ani nebaví číst. Začínám být staromilec, nechte mi moje Burgundsko a Beaujolais, jak je znám (= jak jsem na ně zvyklý) a žádné změny. Pokračování textu

Návštěva u Janinů v Romanèche-Thorins, Beaujolais

Zopakuju report z první návštěvy Erika Janina v únoru 2015 jako připomínku nové beaujolaiské bedýnky. Ne že by nebyly žádné novinky, Stefan Erbes dnes přijel z moselského Ürzigu na dvě degustace, které máme v pondělí a v úterý. Kromě jiného mi přivezl i nádherný ryzlink 2016 z Ürziger Würzgarten, který ležel jedenáct měsíců na kvasničních kalech a čtyřicetiprocentní pálenku z hrušek, které mu rostou za sklepem. Na úvodní fotce kluci z Ürzigu u Karlova mostu, stihli jsme probrat Donalda Trumpa a jeho cla i malou sklizeň 2019. Zmiňovaný ryzlink je parádní, ale poznámky zmrzlého degustátora by byly nespolehlivé.
Pokračování textu

Beaujolais, základní informace

P1190896 Kostelík nad Fleurie

Kostelík nad Fleurie (foto nahoře) přitahuje z dálky pozornost ze všech koutů Beaujolais víc než slavný Větrný Mlýn (foto dole), ale nikdy se mi nepovedlo ho dobře vyfotit. I kvůli tomu tam rád pojedu znova a v lepším počasí – i když to bude mít jednu nevýhodu, vinaři na mě nebudou mít tolik času jako teď v zimě. Ještě než se pustím do reportů z návštěv vinařství, měl bych dát obecnější úvod. Z degustací a hovorů s kamarády vím, že Beaujolais spojují s fenoménem Beajolais Nouveau, mladým vínem distribuovaným v listopadu jen na oslavu úspěšné sklizně, nic víc. Mnoho lidí si pak Beaujolais spojuje s Beaujolais Nouveau vyprodávaným v supermarketových akcích o dva roky později za padesátku – to je zločin zralý na popravčí četu a zároveň jev, který přispívá k ekonomické stagnaci regionu. Jak je to vlastně s Beaujolais? (opakuju text z února 2015. V souvislosti s aktuální beaujolaiskou bedýnkou se to může hodit. Vždycky mě překvapí, kolik lidí si plete klasické Beaujolais s profláknutým Beaujolais Nouveau.) Pokračování textu