Třetí díl degustací mladých vín escherndorfského vinařství Horst Sauer otvírám fotkou jeho dcery Sandry z degustace v březnu 2019. Horst Sauer si už užívá důchodu, ale vyhradil si pro sebe slaďáky, se kterými začal hned sklízet velké úspěchy. Sandra Sauer je jako vinařka odpovědná „za všechno ostatní,“ tedy i za šest vín, které tady v posledních dnech popisuju. Pokusím se udělat popisy stručné. Číst dál
Další dvě vína z escherndorfského vinařství Horst Sauer, tentokrát dva Sylvány. Všechno, co bych mohl napsat úvodem, jsem na blogu už mnohokrát napsal. Že se Sylvánské sice pěstuje v několika (nemnoha) evropských zemích, ale jen ve Frankách ho považují za špičkovou odrůdu a dokáží z něj udělat světová vína. Že francké Ortswein v kategorizaci vinařského sdružení VDP odpovídá burgundskému Village, ale na druhé straně je to vpodstatě starý dobrý kabinet podle predikátního systému. A že Erste Lage na jedné straně odpovídá burgundskému Premier Cru, ale pokud jde o sběr hroznů a výrobu vína, je to v zásadě pozdní sběr. Zatřídění se mění, ale víno zůstává stejné, jen roste cena. (Abych nebyl zbytečně jízlivý, tak průběžně roste i kvalita.) Číst dál
Koncem týdne mi pošta přivezla další degustační balík ročníku 2021, tentohrát z Weingut Horst Sauer z franckého Escherndorfu. Jaro je tady, k dokonalosti chybí už jen čerstvý chřest z Hostína! Dnes si prosvištíme obě mladé milerky 2021. Číst dál
Závěrečná část poznámek o šesti moselských ryzlincích Weingut Karl Erbes (Ürzig). Současně s včerejším rozesláním newsletteru avizujícího novou komunitní bedýnku přišla zpráva z vinařství, že nové ceny vín ročníku 2021 platí i pro předchozí ročníky. Na blogu jsem to opravil, ale rozeslaný e-mail vzít zpátky nedokážu, můžu se jen omluvit. Čeká nás rok plný nervozity a rostoucích cen. První ceníky ukazují asi desetiprocentní zdražení, doprava zdražila úměrně cenám nafty a kurz EURO lítá jako sinusovka. Teď je zrovna dobrý, kéž by to vydrželo, než zaplatím Erbesovy ryzlinky. Číst dál
(Pokračování.) U Erbesů v březnu nalahvovali „jednodušší“ vína, kabinety a některé pozdní sběry se zbytkovým cukrem, další vína se budou lahvovat až na konci května. Samozřejmě jsem byl zvědavý hlavně na kyseliny. Ročník 2020 měl hodně málo kyselin (obecně v Mosele i Porýní), a za těch pár let, co se o víno zajímám, jsem zjistil, že příroda jeden rok bere a druhý rok dává. Takže jsem bez dalších informací čekal, že s ryzlinky 2021 si pokyselíme v tlamě, jak říkaly moravské babičky. První vína se to zdají potvrzovat. Analytická data skoro nikdy nezveřejňuju, ale když letos byl v některých případech meziroční nárůst kyselin o 33 až 42 procent, tak jsem se neubránil. Dnes degustační poznámky dvou klasických (=sladkých) kabinetů. Číst dál
Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale šest vlaštovek v krabici od moselského vinařství Karl Erbes potěší! Focení by si zasloužilo lepší počasí, ale šup s vínem do chladničky a jdu si číst analytická data. Předchozí ročník 2020 byl chudý na kyseliny, tak jsem si pro srovnání vytáhl loňskou tabulku. Pravdu o víně ukáže až večerní degustace, ale při četbě analytik se mi zrychlil srdeční tep a těšil jsem se, jak si pokyselím v tlamě. 2021 Erdener Treppchen Spätlese má krásných 9,7 gramu kyselin, loňský měl 6,8 gramu (letos + 2,9 gramu!) Velmi uspokojivé! Ale na začátek otevřu dva základní ryzlinky. Číst dál
Landgraf von Hessen Rheingau Riesling feinherb 2020, Prinz von Hessen
Náhodný nákup v MAKRO, až doma jsem zjistil, že jsem před půlrokem měl suchou verzi téhož ryzlinku (tady). Takže jen stručně, vinařství patří německé šlechtické rodině s historií do roku 1957, vinice u Johannisbergu. Velmi pravděpodobně víno z nakupovaných hroznů.
Už jsem měl (krásně) vymyšlený úvod pro 2003 a nakonec jsem v chladničce našel jen ročník 2002. Ročník 2003 byl dárek pro dceru, narozenou v tom roce. K osmnáctinám dostala šest lahví 2003 Auslese***. Byl to oříšek, protože 2003 byl v celé Evropě horký ročník, nevhodný k archivaci. U Erbesů jsem ochutnal botrytické Auslese 2003 a mělo senzační kyselinu, s kterou by mělo do osmnáctin vydržet. Bohužel už nezbyla lahev navíc pro mě, musel jsem se spokojit s o rok starším ryzlinkem. Číst dál
Život bez Sylvánu ja jako dlouhá cesta bez hospod. To je jen neohrabaná parafráze citátu jednoho řeckého filosofa. Na omluvu uvádím, se mi to vnutilo do hlavy, když jsem víno odnášel z vinotéky. Dodatečně jsem zjistil, že od německého vinařství Hauck jsem tady už měl ryzlink. Asi to i po půlroce dopadne stejně: Německo a Riesling nebo Silvaner jdou spolehlivě dobře dohromady. Německá preciznost a snaha o čistotu projevu se k ryzlinku i sylvánu hodí, takže většinou není co řešit.
2020 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese 11 Monate Hefelagetung, Karl Erbes
V listopadu jsem zazmatkoval a poprvé tenhle ryzlink nepřivezl, poprvé za dobu, kdy ho Erbesové vyrábí. Původně to byl „experiment“ se sudem zapomenutým ve sklepě a objeveným po jedenácti měsících, v dalších letech se to změnilo v seriózní záměr. V listopadu jsem vezl plnou paletu ryzlinků a víno neobjednal. Naštěstí mi Stefan Erbes poslal s paletou jako dárek lahev navíc na ochutnání. Číst dál
Původně jsem nechtěl ani hledat překlad německého názvu Sehnsucht (touha), ale hned s prvním douškem jsem ztratil objektivitu. Nebudu nestranný a víno bezohledně vychválím. Jestli si to dobře pamatuju, tak je to u Sauerů jeden z mála pokusů o barikované bílé víno. Několik dnů jsem odkládal otevření s tím, že na barik je ještě brzo (ano, je), ale v neděli jsem podlehl. Je to čistá radost, živelně pitelné víno (rozuměj chlastací). Čisté projevem, pevné stavbou a strukturou, přitažlivé a zábavné. Ano, v závěru chuti dřevo ze sudu trošinku kazí dojem, bylo by lepší půl roku nebo rok počkat, ale i tak je to veliká radost. Číst dál
Na etiketě je to vynechané, ale je to (samozřejmě) Auslese. Letos vyrobeno poprvé, protože bylo málo kyselin… v zásadě se z Erdenského Preláta děá jen Auslese „v plné palbě,“ tedy s vysokým zbytkovým cukrem. Hrozny tady extrémně dobře vyzrávají a mívají i vysoké kyseliny, takže k nim může být i vyšší cukr. V ročníku 2020 jsou kyseliny slabší, a Erbesové na to reagovali řadou suchých ryzlinků nebo ryzlinků s nižším zbytkovým cukrem. I Preláta sbírali naněkolikrát a z prvního sběru udělali feinherb. Zatím Preláta nedovážím, aby mě nikdo nepodezíral z nenasytnosti. Je to jedna z nejmenších a nejlepších vinic na střední Mosele a láhev by stála asi 1250 kaček. Díky velkému zájmu o letošní listopadovou bedýnku jsem se uvolnil a připsal si k objednávce tři lahve. Číst dál