Archiv pro štítek: ryzlink

2020 Riesling Am Lumpen 1655, Horst Sauer

Znovu do Německa, pokračování pondělního textu o Sauerovu Grosses Gewächs Silvaneru. O Silvaneru jsem napsal, že se oklikou vrací k odrůdovému projevu (Riesling i Silvaner z Erste Lage Escherndorfer Lump víc akcentují minerální projev vinice než odrůdu a mají tak víc společného než odlišného), jen na jiné úrovní, s vyšší koncentrací v chuti. S ryzlinkem to je o kousek složitější. Možná je to tím, že mi projev ryzlinku z vápencových podloží tolik nesedí, břidlice a další podloží dávají ryzlinku přitažlivější ovocný projev. Riesling Am Lumpen 1655 je na mě hodně minerální a typicky vápencový, ale jestli máte rádi vápencové ryzlinky, tak letošní Escherndorfer Lump i GG Am Lumpen 1655 jsou vynikající reprezentanti.   Pokračování textu

SKB 102, moselské ryzlinky Karl Erbes

Po třech italských výběrech ještě jednou do Německa, na Moselu. Nedávno to bylo devět let, co jsem přivezl prvních 300 lahví ryzlinků ürzigského vinařství Karl Erbes. V průběhu let dovozy z Mosely kolísaly, ale jedna jistota zůstala: ryzlinky od Erbesů na Vánoce. Letošní nabídka je zajímavá tím, že Stefan Erbes udělal několik nových hodně suchých až úplně suchých ryzlinků a ve všech vínech poklesly hodnoty zbytkového cukru.   Pokračování textu

Německý kabinetní ryzlink za 219 Kč

Pokračování úterního textu o nákupu několika vín ve dvou vinotékách na Českomoravské třídě. V úterý jsem vychválil Trebbiano Spoletino z umbrijské Perticaii, Vernaccia 2020 od Rocca delle Macie byla zklamání. A to jsem si dával velký pozor, aby to byl aktuální ročník 2020! Vernaccii přeskočím a pojďme na německý ryzlink z prodejny Láhve: na Českomoravské.

Pokračování textu

Výborný ryzlink z rakouského Kamptalu

Pokračování včerejšího reportu o nákupu vína v MAKRO. Po nedávné dobré zkušenosti se základním Veltlínem Schloss Gobelsburg jsem sáhl i po ryzlinku. Zase s (vkusnou) nálepkou připomínající 850. výročí vinařství. O vinařství jsem se tady už zmiňoval nejmíň dvakrát, takže pojďme rovnou na degustační poznámky.

2020 Kamptal DAC Riesling, Schloss Gobelsburg

Pokračování textu

Dobrý ryzlink, vynikající cena

Začnu povinným okolkováním, ale pokusím se to zkrátit: v minulosti jsem několikrát psal s nevolí o pěkně zabalených německých ryzlincích, zatříděných jako jakostka (Qualitatswein). Časem se to stalo v Německu běžné, vinaři lahvují jakostky do stejných lahví a se stejnou etiketou jako predikáty, někdy dokonce i s názvem vinice. Nadával jsem na to, protože to mate spotřebitele při nákupu, ale podle zpráv, které ke mně občas dolehnou, se to úspěšně prodává. Kromě toho sám dovážím moselské ryzlinky z vinařství Karl Erbes. Letos poprvé nalahvovali jakostky do sedmiček se standardní ambaláží (dříve šly jakostky vždy do litrovek a byly jasně rozeznatelné). Takže jaksi… moje největší opora v této věci se ztratila. Na jaře jsem sám sebe přesvědčil, že ročník 2020 se Erbesům povedl a suchá jakostka je (v rámci kategorie) vynikající. Přivezl jsem ji, ale s odstupem času se přikláním k tomu, že na mě zapůsobila etiketa a vzhled lahve. Ročník 2020 se sice povedl, ale jakostka není predikát :-) Přesněji řečeno, jakostka je jakostka a predikát je přívlastek…   Pokračování textu

Kranklei feinherb, nabušený ryzlink z Mosely

Dnešní poznámky začnou trochu zmateně: po první skleničce jsem chtěl napsat Ryzlink na steroidech, víno mělo hodně nabušený projev. V půlce lahve převládly analytické sklony, podíval jsem se na etiketu a ejhle: 11,5% alkoholu. Zavrhl jsem první dojmy a podíval se na víno znova, se soustředěním.

2020 Ürziger In der Kranklei Kranklei Spätlese* feinherb, Karl Erbes
Pokračování textu

Tři suché Spätlese z Mosely

Před týdnem jsem v Ürzigu se Stefanem Erbesem přechutnal všech dvacet vín ročníku 2020. Na jaře, s dovozem prvních suchých kabinetů, jsem si myslel, že podlehli moderním trendům (suché!), ale Stefan to popíral. Na Mosele bylo málo kyselin (podle grafů  ministerstva zemědělství země Porýní – Falcko vůbec nejmíň za dvacet roků s vyjímkou 2018) a proto nechali ryzlinky prokvasit víc do sucha. Jak vyplyne z poznámek, vína jsou lehká, výborně pitelná a harmonická. Otázku na vhodnou délku archivace s ohledem na nižší kyseliny zřejmě vyřeší podzim a jaro, většina vín se zřejmě vypije brzy.

Pokračování textu

Do třetice z Escherndorfu, dva ryzlinky

Na ryzlinky z vápencových vinic jsem si dlouho nemohl zvyknout a myslím, že to zlomila až vína z franckého Escherndorfu. Nedosti na tom, že jsou z vápencových půd, vinaři zdejší podloží označují jako Muschelkalk, tedy vápence (Kalk) se zkamenělinami ulit (Muschel) druhohorních mořských živočichů. Je to podobné jako v Chablis a když v Escherndorfu přijdete do vinařství, zjistíte, že na místní výstavě vína se za první místo neberou poháry jako na fotbalovém turnaji, ale zkameněliny s mosaznou destičkou, na které je vyryto například „Champion escherndorfské výstavy vína 2005.“ Pokračování textu

SKB 96, Sauerovy milerky, sylvány a ryzlinky potřetí

Před dvěma roky jsem si dodal odvahu a přivezl první bedýnky z franckého vinařství Horst Sauer. Měl jsem je v hlavě zařazené jako franckou špičku a nejlepší vína z Escherndorfu, ale překvapilo mě, že v nejprestižnější vinařské ročence Gault & Millau mají „jen“ tři hrozny, podobně jako několik dalších místních vinařství. Načasoval jsem si to přesně: někdy v té době otec Horst předal vedení vinařství dceři Sandře (na úvodní fotce) a sám si pro sebe vyhradil jen sladká vína. Pro rok 2018 je G&M jmenovali německým Vinařstvím roku. Potom G&M přidalo čtvrtý hrozen a pro rok 2021 už čtyři hrozny přebarvilo načerveno. Vysvětlím, co to znamená.   Pokračování textu