Archiv pro štítek: Mosel

Víkendový přelet nad otevřenými lahvemi


Minulý týden se mi sešlo dost zajímavých lahví, ale povinnost volá! a musel jsem otvírat vína s ohledem na plánované prezentace. Ještě nemám potvrzenou restauraci ani menu, ale už pracuju na párování s vínem :-) Před rokem jsem si zoufal, že večeři se Stefanem Erbesem a šesti devadesátoletními ryzlinky z vinice Erdener Prälat už ničím nepřekonám, ale ještě jednou se pokusím. Ve hře je pětichodové menu a jedenáct ryzlinků v pondělí 27. ledna 2020. Zapište si do svých i-phonů!   Pokračování textu

Jeden ryzlink, dva ročníky

Sobota večer, to je poměrně bezpečné otevřít dva ryzlinky, zvlášť když mají 7,5 a 8% alkoholu. Erbesovu Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese říkám soukromě Pomerančový ryzlink. Ležel 11 měsíců v tisícilitrovém sudu na kvasničních kalech a šel do lahve pár dní před začátkem sběru hroznů dalšího ročníku. Pravokořenné vinice a spontánní kvašení, potenciál na dvacet let archivace (potom by bylo nutné vyměnit korek). Strašně dobře se pije i mladé – letos jsem měl první lahev pět dní po nalahvování. Dnes to tedy bude o tom, jak se takový ryzlink vyvine za dva roky.     Pokračování textu

Lehký německý kabinet a toskánská těžká váha

Pro srovnání jsem si původně otevřel dva suché moselské ryzlinkové kabinety. Poznámky o druhém ryzlinku od Schloss Lieser si zatím nechám pro sebe, přinejmenším než rozluštím základní otázku, je Kabinettstück totéž, co kabinett? S dvoukolejností německých značení a zatřídění přibývá vín, u kterých není zcela jasné, podle kterého systému jsou vlastně zatříděná. Proto se raději budu věnovat jen jednomu ze dvou, kabinetu z Urzigu.

2048 Urziger Wurzgarten Riesling kabinett trocken, Joh. Jos. Christoffel Erben
Pokračování textu

Dva kabinety z Mosely

2018 Graacher Himmelreich Riesling Kabinett**, Josef Bernard-Kieren
K otevření první lahve došlo na penzionu v moselském Ürzigu a předcházely mu úvahy typu Stojí to za to vozit domů? Někdy v roce 2014 jsem se do vinařství vypravil a přechutnal (téměř) všechno. Hledal jsem „pro sichr“ levnější vína, kdyby Stefan Erbes rychle vyprodal suché ryzlinky, což se tehdy stávalo. Tentokrát jsem nakoupil v bernkastelské vinotéce za neuvěřitelných 7,30 EURO. To je perfektní nákup pro cesťáka na hotelu, ale nijak to neodpovídá na úvodní otázku: Stojí to za to vozit domů?
Pokračování textu

Hrozny zkvašené i nezkvašené


Vypozoroval jsem, že účastníci Skleničkových bedýnek dávají přednost novým, neznámým vínům. Nic proti tomu, objevování nového je zábava, ale úvodem dám příklad toho, jak se vyplatí opakované nákupy v jednom vinařství. Sám si pochvaluju, že při dalších návštěvách ve vinařství se dozvím víc o vinicích a sklepních postupech, občas to přináší další výhody. Minulé pondělí Erbesovi nalahvovali Traubensaft, čerstvý hroznový džus, a ve čtvrtek večer mi doručovací služba přivezla šest lahví. Úplně jsem na to zapomněl až do středečního poledne, kdy z vinařství přišel e-mail s oznámením o zahájení prodeje posledního vína z loňské sklizně. Tím je 2018 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese, který nalahvovali taky před týdnem, po jedenácti měsících v dubovém sudu na jemných kvasničních kalech. Erbesovi ho lahvují každoročně těsně před začátkem sběru hroznů, aby si uvolnili sudy na nový ročník. Takže v pondělí se taky začaly sbíral hrozny, úvodní fotka je ze soboty.   Pokračování textu

Ideálně zralý moselský ryzlink

Opakování, matka moudrosti. Myslel jsem, že v neděli večer budu ochutnávat a následně upíjet jen rekreačně. Dnešní ryzlink jsem už měl několikrát a byl jsem si jistý, že už jsem o něm psal. Nakonec jsem našel jen první zmínku ze srpnové degustace tady. Projeli jsme se Stefanem Erbesem celý ročník 2018 a když jsem mu pochválil Erdener Treppchen Auslese, Stefan řekl: Zrovna včera jsem otevřel lahev Auslese z roku 2013. To bylo po nalahvování úplně stejné jako aktuální ročník, tak si to ochutnej. Uvidíš, kam se 2018 posune za pět roků!
Pokračování textu

Dva ryzlinky z moselského Ürzigu

BL P1430659 2 RR Erbes

2017er Erdener Treppchen Riesling kabinett, Karl Erbes
Pro mě dlouhodobě nejoblíbenější kabinet, tentokrát z téměř vyprodaného ročníku. Brčálově zelená lahev se šroubovacím uzávěrem. Ve skleničce středně plná citronově žlutá barva, krásně čirá. Na nose zralé citrusy, lípa a tropické ovoce, vyšší intenzita. V chuti lehké (7,5% alkoholu), s výraznou kyselinou a ovocným projevem. Citrusy, ananas, vyzrálý physalis, s časem a provzdušněním meruňky. V závěru náznakem grepová hořčina a kamenitá mineralita. Vyšší zbytkový cukr, ovoce, čistota a harmonie. Hned po otevření se v chuti hodně prosazovaly bezové tóny a víno působilo lacině, po několika hodinách a bez bezu je výborné. Díky nižšímu alkoholu je to bezpečné pití i při větších dávkách.   Pokračování textu

Ještě jeden Pinot z Braunebergu

BL P_ 045 Steinmetz DEGU

Barikovaný Pinot Noir z Mosely se sympatickými 12,5% alkoholu. Stefan Steinmetz je z Braunebergu, má americkou manželku a (nejspíš i) americké investory, kteří mu umožňují nakupovat nové vinice v jinak drahých moselských tratích. Díky tomu má Pinot Noir i na Mülheimer Sonnenlay a prodává ho za vpodstatě burgundské ceny – k tomu by nestačily americké investice, k tomu je potřeba mít zajištěný i prodej, ideálně export do Ameriky. Z loňského dubna si pamatuju, že Steinmetzovi lahvují nejméně čtyři Pinoty, jenen Merlot a mnoho ryzlinků, takže netypické složení produkce a hádal jsem na pinotovské fandovství.   Pokračování textu